Класифікація парфумерії

Колекція парфумерії, пропонована компанією L'ambre належить до класу А. При виборі парфумерії пам'ятайте, що цінність дійсних французьких парфумів залежить не тільки від стійкості того чи іншого аромату, а головним чином від багатства структури запаху, його натуральності і витонченості, від того як він розкривається з часом .

Якість парфумів визначає їхня приналежність до визначеного класу:

Клас Люкс: ексклюзивний варіант парфумів, виконується під замовлення, в одиничних екземплярах і не призначений для реалізації через торгову мережу.
Клас А: найвищий клас парфумів, випущений на промислову лінію в оригінальних упакуваннях і складається більш ніж на 90% з натуральних ароматичних компонентів. Продукція Ламбре саме з цього класу.
Клас У: парфуми, виготовлені по ліцензії дистриб'юторськими фірмами чи фірмами замовниками іншої країни (Німеччини, Сирії, США). Їх запах ідентичний аромату класу А в домінуючій ноті, але розкриття всієї гами композиції, що звучить в оригіналі, звичайно ж немає.
Клас З: аромати середньої якості (одеколони, муси, пінки).
Клас D: миючі засоби (шампунь, душ-гель).

"Ноти" ароматів

Дійсні французькі парфуми, як пісня, складаються з окремих нот, сполучення яких називається акордом.

Верхня нота (чи початкова, головна) визначає наше перше враження від зустрічі з новим ароматом. Якщо продовжувати музичну аналогію, то це щось начебто увертюри. Незважаючи на те, що життя верхньої ноти коротке (через 15 хвилин летучі компоненти уже випаровуються), творці парфумів покладають на неї дуже важливу задачу: зацікавити, потягнути, зачарувати клієнта. Найчастіше для цього використовуються свіжі цитрусові запахи (лимон, цитрон, бергамот, апельсин).
Середня нота (чи нота серця, серцева, серединна) набагато більш стійка. Її можна відчути через 10-20 хвилин після того, як ви нанесли парфуми на тіло. Протягом годин-двох запах середньої ноти відчуємо найкраще , а потім інтенсивність починає поступово слабшати. Як правило, тут застосовуються квіткові, деревні чи пряні компоненти.
Нижня нота (чи базова, фонова, кінцева, основна) тримається 10-15 годин, а іноді і довше. Це - "фінал" запашної опери. Саме цей аромат залишається на одязі і волоссі, коли випаровується середня складова парфумів. Нижню ноту створюють за допомогою важколетучих компонентів, таких, як сандалове дерево, мускус, пачулі, ваніль.

Стійкість ароматів L'ambre

Стійкість ароматів залежить:

• від кількості нанесеного аромату (краще використовувати спрей);
  
• від концентрації ароматичних олій;

• від типу парфумів: для цитрусових 4-6 годин, для квіткових 6-8 годин, для амбрових більше 8 годин;

• від місця нанесення: аромат наноситься на "теплі" точки, волосся;

• від часу року: узимку стійкість ароматів вища;

• від навколишнього оточення: при перебуванні поруч з електроустаткуванням, комп'ютером, ксероксом і т.д. стійкість парфумів може знижуватися;

• від особливостей організму: кожна людина має свій хімічний склад шкіри, на жирній поверхні шкіри аромат тримається значно менше, ніж на сухій;

• від привабливості аромату: при тривалому використанні одного аромату ви можете не відчувати його запаху, хоча інші люди будуть відмінно його відчувати. Найчастіше це говорить про те, що аромат підібраний вірно.

Класифікація ароматів

Існує кілька варіантів класифікацій ароматів. Французький парфумерний комітет 'le Comіte francaіs du parfum' у 1990 році запропонував таку класифікацію:

Цитрусові

У "цитрусових" відчуваються ефірні олії, отримані вижиманням цедри плодів, таких як лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут і т.д. У цьому сімействі знаходяться перші одеколони, використовувані чоловіками і жінками.

1. Цитрусові

2. Цитрусові квіткові шипрові

3. Цитрусові пряні

4. Цитрусові деревні

5. Цитрусові ароматичні

Квіткові

Це сімейство, найважливіше , групує парфуми, головною темою яких є квітка: троянда, жасмин, фіалка, бузок, конвалія, нарцис, тубероза:

1. Одна квітка

2. Квітка лаванди

3. Квітковий букет

4. Квітковий, зелені

5. Квітковий, альдегідний

6. Квітковий, деревний

7. Квітковий, деревний, фруктовий

Папороті (фужери)

Ця назва не має ніякого відношення до запаху папоротей, містить акорд із нот лаванди, деревних, дубового моху, кумарину, бергамоту і т.д.

1. Папороть

2. Папороть, амбровий, м'який

3. Папороть, квітковий, амбровий

4. Папороть, пряний

5. Папороть, ароматичний

Шипри

Назва цього сімейства йде від парфумів, що Франсуа Коті назвала так при їхньому випуску в 1917 р. Успіх цього шипра був таким, що він став головою великого cімейства, що поєднує парфуми, засновані, головним чином, на акордах дубового моху, ладаника-лабданума, пачулі, бергамоту:

1. Шипр

2. Шипр, квітковий

3. Шипр, квітковий, альдегідний

4. Шипр, фруктовий

5. Шипр, зелені

6. Шипр, ароматичний

7. Шипр, шкіри

Деревні

Це сімейство включає парфуми з теплими відтінками, такими як сандал і пачулі, іноді сухими, як кедр, і ветивер. У чоловічих композиціях поряд з деревними присутні лавандові і цитрусові ноти.

1. Деревний

2. Деревний хвойний, цитрусовий

3. Деревний, ароматичний

4. Деревний, пряний

5. Деревної, пряний, шкіри

6. Деревний, амбровий

Амброві

За назвою "парфуми амброві", які ще називають "східними парфумами", групуються в композиції з м'якими, пудровыми, ванільними, ладаника-лабданума і яскраво вираженими тваринними нотами. Підродина з м'яким амбровим запахом найбільше поширена в цій категорії.

1. Амбровий, квітковий, деревний

2. Амбровий, квітковий, пряний

3. Амбровий, м'який

4. Амбровий, цитрусовый

5. Напівамбровий, квітковий

Шкіра

Своєрідне в парфумерії сімейство об'єднало парфуми із сухими нотами, у яких намагалися відтворити характерний запах шкіри (дим, спалене дерево, тютюн) з "головними" квітковими відтінками. Існує небагато парфумів цього типу. Тому ми не представляємо їхній барвисто.

1. Шкіра

2. Шкіра, квіткові

3. Шкіра, тютюн